Il fulcro del piatto è una pasta fresca al nero di seppia, lavorata interamente a mano e tirata al mattarello, dove tecnica e sensibilità manuale si incontrano in un equilibrio preciso. Il formato, creato artigianalmente, richiama la delicatezza di un fiore: ogni pezzo è diverso, vivo, con una tridimensionalità che non è solo estetica ma funzionale alla tenuta della farcia e alla distribuzione del condimento. La sfoglia, sottile ma resistente, avvolge senza sovrastare, lasciando spazio al ripieno di esprimersi con chiarezza. All’interno, la combinazione tra ricotta e gamberoni di Sanremo costruisce un equilibrio giocato sulla dolcezza e sulla morbidezza. La ricotta, setosa e lattica, fa da base neutra ma avvolgente, mentre il gambero introduce una nota marina elegante, mai invasiva. A dare ritmo al boccone interviene la limetta, che non copre ma illumina, inserendo una freschezza calibrata capace di alleggerire e rendere dinamico l’insieme. A completare la struttura del piatto è la bisque di crostacei, concentrata e vellutata, che lega tutti gli elementi con profondità e continuità gustativa. Il caviale, inserito con misura, aggiunge una sapidità fine e una componente testurale che rompe la linearità, offrendo piccoli picchi di intensità. Le scaglie di pomodoro introducono una nota più diretta e leggermente acida, mentre i fiori secchi di fior d’aliso chiudono il piatto con una componente aromatica e visiva che richiama esplicitamente il territorio ligure. Ogni elemento è pensato per dialogare: non c’è sovrapposizione, ma stratificazione. Il risultato è un piatto che si sviluppa in progressione, dove il primo impatto è visivo ed evocativo, seguito da una lettura gustativa che alterna morbidezza, sapidità e freschezza. È una costruzione contemporanea che punta sull’equilibrio più che sull’effetto, mantenendo una coerenza narrativa forte. Se da un lato la cucina contemporanea tende spesso a valorizzare ingredienti umili, qui la scelta è diversa e dichiarata: lavorare su materie prime di pregio per restituire un omaggio diretto al contesto del Festival di Sanremo. Non è un esercizio di stile fine a sé stesso, ma un modo per interpretare il territorio attraverso una lente più raffinata, senza perdere identità. Ci sono piatti che non si limitano a essere mangiati, ma chiedono di essere osservati, quasi ascoltati. “Fiori di Sanremo” è uno di questi: un piatto che racconta cura, intenzione e rispetto per ogni dettaglio. È il tipo di cucina che non cerca di stupire a tutti i costi, ma di lasciare qualcosa — un ricordo preciso, un’immagine, una sensazione che resta. Perché quando tecnica ed emozione trovano un punto d’incontro così nitido, il risultato va oltre il gusto: diventa esperienza.

Il 19 marzo, a Napoli, non è una semplice ricorrenza religiosa ma un fenomeno culturale che attraversa vicoli, pasticcerie e case private. La festa di San Giuseppe si traduce in un rituale collettivo fatto di profumi intensi, gesti codificati e una protagonista indiscussa: la zeppola. Fritta o al forno, resta uno dei simboli più identitari della tradizione dolciaria partenopea. Oggi la zeppola è terreno di confronto tra tradizione e precisione tecnica. La base resta la pasta choux, che richiede equilibrio tra struttura e leggerezza. La frittura – preferibilmente in olio di arachidi – deve garantire sviluppo e asciuttezza, evitando eccessi di unto. La crema pasticcera gioca un ruolo centrale: vellutata, profumata alla vaniglia e con una nota agrumata, deve sostenere senza coprire. L’amarena finale non è solo decorazione, ma elemento funzionale: introduce una componente acida che bilancia la dolcezza complessiva. Nel panorama attuale cresce anche l’attenzione per gli abbinamenti. Tra le proposte più coerenti, il Lacryma Christi del Vesuvio bianco passito accompagna la struttura della zeppola con note mielate e minerali, creando un dialogo equilibrato tra dolcezza e freschezza. Le origini della zeppola si muovono tra racconto popolare e letteratura gastronomica. Secondo la tradizione, San Giuseppe durante la fuga in Egitto si improvvisò friggitore, legando così il dolce alla cultura dello street food. A Napoli, fino al Novecento, era comune trovare frittellari intenti a prepararle sul momento. La svolta arriva nel 1837, quando Ippolito Cavalcanti inserisce la prima ricetta ufficiale nel suo trattato, segnando il passaggio dalla dimensione popolare a quella codificata della cucina d’autore. Il nome Giuseppe deriva dall’ebraico Yosef (“Egli aggiungerà”), un riferimento che sembra riflettersi perfettamente nell’opulenza di questo dolce, dove ogni elemento – crema, amarena, zucchero – contribuisce a costruire un equilibrio ricco ma riconoscibile. Non è un caso che la festa del 19 marzo sia storicamente legata anche alla figura paterna: la zeppola diventa così espressione di memoria familiare e continuità. In un’epoca in cui la tradizione viene spesso reinterpretata, la zeppola di San Giuseppe resta un punto fermo: un dolce che continua a evolversi senza perdere la sua identità. È il gesto tramandato, il profumo che ritorna ogni anno, il sapore che tiene insieme passato e presente. E forse è proprio in questa semplicità solo apparente che si nasconde il suo valore più autentico: quello di ricordarci, attraverso un morso, da dove veniamo e cosa vale la pena custodire.

Un risultato mai raggiunto prima, che segna un momento di svolta per la gastronomia italiana nel panorama competitivo continentale. Dopo mesi di preparazione intensa, sacrifici e allenamenti meticolosi, la squadra azzurra ha dimostrato talento, tecnica e una visione culinaria distintiva, riuscendo a competere ai massimi livelli contro le migliori brigate europee. Sul podio, insieme all’Italia, la Norvegia al secondo posto e la Danimarca, vincitrice della competizione. Oltre al prestigioso terzo posto, il Team Italia ha ottenuto importanti riconoscimenti collaterali: miglior estetica del vassoio, miglior punteggio della giuria di cucina e secondo miglior risultato nel tema “On Stage”. Premi che testimoniano non solo l’eccellenza tecnica, ma anche la capacità creativa e narrativa della squadra. Protagonisti in gara il candidato Matteo Terranova e il commis Edoardo Magni, affiancati da una squadra altamente qualificata guidata da grandi nomi della cucina italiana. Fondamentale il supporto della Federazione Italiana Cuochi, della Bocuse d’Or Italy Academy e dei numerosi partner istituzionali e tecnici che hanno contribuito al percorso di crescita del team. Il progetto gastronomico presentato ha valorizzato i sapori mediterranei attraverso piatti complessi e armonici, in cui ingredienti simbolo del territorio italiano — come il bergamotto calabrese, l’aglione toscano e l’olio extravergine — sono stati interpretati con tecnica contemporanea e grande sensibilità estetica. Particolarmente apprezzata la realizzazione del “Giardino all’Italiana”, un vassoio scenografico ispirato all’architettura rinascimentale, capace di trasformare l’impiattamento in un racconto visivo di forte impatto. Questo risultato rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza: lo sguardo è ora rivolto alla finale mondiale di Lione nel 2027, dove l’Italia ambisce a confermare e superare questo storico successo..

Nel panorama dell’artigianato dolciario italiano, il rapporto tra prodotto e significato si sta facendo sempre più centrale. Non si tratta soltanto di qualità delle materie prime o di capacità tecnica, ma di come un alimento riesca a inserirsi in un contesto culturale e sociale più ampio. È in questa direzione che si colloca il caso del Gruppo Caporaso, recentemente riconosciuto da Confesercenti Campania come realtà d’eccellenza. Un riconoscimento che riflette una tendenza diffusa nel settore: l’attenzione crescente verso filiere corte, controllo produttivo e identità territoriale. Elementi che, negli ultimi anni, stanno ridefinendo il posizionamento delle aziende dolciarie artigianali, sempre più orientate a dialogare direttamente con il consumatore finale. Un prodotto simbolico nato in un momento di cris i Il “Mezzo Uovo” nasce durante la fase pandemica, periodo che ha imposto una revisione sia dei modelli produttivi sia delle modalità di consumo. In questo contesto, il prodotto si inserisce come risposta a una domanda più domestica e condivisa del cibo: porzioni pensate per essere consumate insieme, con una struttura che richiama il gesto della divisione e della convivialità. Dal punto di vista tecnico, si tratta di una lavorazione che combina il guscio di cioccolato con inserti di dragees, declinati in diverse varianti. Una tipologia che riflette l’evoluzione del gusto contemporaneo, sempre più orientato alla varietà e alla personalizzazione. Il ruolo del cibo nei contesti sociali Un elemento interessante riguarda l’utilizzo del prodotto anche in ambito sociale, come nel caso della Mensa del Carmine, situata a Piazza Mercato. Iniziative di questo tipo si inseriscono in un fenomeno più ampio che vede il settore food coinvolto in pratiche di redistribuzione e sostegno, soprattutto in occasione delle festività. In questi contesti, il cibo assume un valore che supera quello nutrizionale, diventando occasione di inclusione e partecipazione. Un aspetto che negli ultimi anni ha trovato crescente attenzione anche da parte delle imprese del comparto agroalimentare. Continuità produttiva e radicamento territoriale Fondata nel 1960 a Casamarciano, l’azienda rappresenta un esempio di continuità familiare all’interno del tessuto produttivo campano. Il legame con il territorio si riflette nell’utilizzo di materie prime locali, come la nocciola “mortarella”, e nella scelta di mantenere internamente diverse fasi della produzione. Questa impostazione consente un controllo diretto sulla qualità, ma risponde anche a una richiesta di trasparenza sempre più forte da parte del mercato. In parallelo, molte realtà del settore stanno ampliando la propria presenza oltre i confini nazionali, confrontandosi con nuove dinamiche di distribuzione e consumo. Tra tradizione e nuove dinamiche di mercato Il caso Caporaso si inserisce dunque in una trasformazione più ampia del comparto dolciario artigianale, dove tradizione e innovazione convivono in equilibrio. Se da un lato resta centrale il patrimonio di competenze legate al territorio, dall’altro emerge la necessità di intercettare nuovi linguaggi e occasioni di consumo. In questo scenario, prodotti come il “Mezzo Uovo” rappresentano un esempio di come l’artigianalità possa adattarsi ai cambiamenti, mantenendo un’identità riconoscibile e al tempo stesso rispondendo a esigenze contemporanee. ent source.

In un tempo in cui molti cuochi inseguono le grandi piazze gastronomiche, Loredana Cornacchione ha scelto la strada opposta: restare. Nata e residente in Molise e professionalmente attiva tra Termoli e il suo territorio, la chef ha deciso di costruire qui il proprio percorso, trasformando quella che per molti sarebbe stata una rinuncia in una dichiarazione d’identità. La sua cucina nasce infatti da un legame profondo con la terra e con i prodotti che la rappresentano. Non è solo una questione di ingredienti, ma di memoria. I sapori della tradizione familiare, i profumi delle cucine di casa, il rispetto per la stagionalità e per la materia prima sono il punto di partenza di un racconto gastronomico che affonda le radici nella cultura contadina del territorio. Ma la cucina di Cornacchione non si limita alla conservazione del passato. La sua visione parte da una convinzione precisa: la tradizione è spesso il risultato di innovazioni che hanno saputo resistere al tempo. Da qui nasce un lavoro di rilettura che alleggerisce i piatti, ne definisce meglio i sapori e introduce tecniche contemporanee senza snaturarne l’identità. Il risultato è una cucina che resta riconoscibile, ma capace di parlare un linguaggio attuale. Il territorio resta il vero protagonista. Ogni ingrediente diventa una scelta consapevole, un modo per raccontare la biodiversità di una regione ancora autentica e poco omologata. Nei suoi piatti convivono emozione, cultura gastronomica e attenzione al benessere: per la chef cucinare significa prendersi cura delle persone, perché il cibo è prima di tutto amore e condivisione. Con questa visione, Loredana Cornacchione diventa oggi una nuova firma della La Gazzetta del Food, dove inaugurerà una rubrica dedicata al racconto gastronomico del Molise. Un nuovo spazio editoriale che porterà alla luce storie, prodotti e tradizioni di un territorio spesso lontano dai riflettori, ma ricchissimo di identità. Più che custodire la memoria, Cornacchione la accompagna nel tempo: un gesto che trasforma ogni piatto in un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora diventare.